Остров Монар (часть 1)

После 30 порванных войной лет северная Шри-Ланка открывается  туризму.  А не слишком ли рано для посещений  не испорченных благами цивилизации лазурных берегов?
Эти вопросы выскакивают из моей головы всякий раз,  как только мой  автомобиль испытывает  сильные удары по выбоинам на дороге из шриланкийского города Анурадхапуры. Этот город был последним оплотом безопасности во время проходившей здесь гражданской войны.  К северу от Анурадхопуры, туризм закончился, и начиналась зона военных действий. По крайней мере, дорога A12, которая разделяет страну с запада на восток, официально озвучивается здесь в Шри-Ланке   Министерством иностранных дел как граница мира и войны. Пейзаж изумрудно-зеленых областей Пэдди, вкрапленных заполненными лотосом водоемами медленно, уступает джунглям на фоне которых, чуть дальше и ввысь устремляется грозовая чернота штормовых  облаков.
"Нам ехать не много ни мало 100 км.." говорит мой шриланкийский гид Сиданса, который сопровождал меня в этой поездке. "Нам придется проехать пару проблемных с точки зрения безопасности деревень прежде, чем мы доберемся до острова Mannar" – говорит Сиданса.
Что бросается сразу в глаза так это то, что деревья все не имеют нижних ветвей и кустарников вокруг стволов, сделано это в специальных военных целях,  чтобы создать зону открытого огня. Каждые 200 метров мы  видим  военные блокпосты с несколькими солдатами, смотрящими печально на немногочисленный проезжающий мимо транспорт.  «Еще два года назад эта поездка была бы невозможна»- говорит Сиданса. «Мы  обрекли бы нашу поездку на постоянные обыски автомобиля на каждом из  контрольно-пропускных пунктов.
Едва стемнело, пошел проливной дождь, который отстукивал дробь по крыше  автомобиля. В свете автомобильных фар дорога постепенно исчезает под облаками пара поднимающегося от раскаленной за день земли, и единственное что отлично видно - это  легионы лягушек отпрыгивающих  от колес джипа в сторону к обочине от дороги. Мой гид Сиданса, правоверный буддист, замедляет и без того небыстрый бег нашего авто, дабы избежать наезда на этих квакающих бестий.
Красивым, но все жутким кажется мне этот остров с названием Шри-Ланка, переживший  за  последние 30 лет период гражданской войны, где поколение людей выросло в атмосфере витающей в небе опасности. Остров Шри-Ланка подобен монете с двумя сторонами: с одной стороны -   земля кокосовых берегов, покрытых зарослями мангры и красочной, самобытной культуры, которая безусловно интригует туристов готовых отправиться сюда за поиском рая, с другой: теракты, смертники и  этническая ненависть, рассказы о батальонах смерти и немаркированных братских могилах. Весь этот бесконечный  ужас теперь часть история не только севера этой  страны, и никто не сможет вот так просто все позабыть.
Но в настоящее время война закончена. Тамильские Тигры (LTTE - Освободительные Тигры тамил Eelam) побеждены, и их надежды на отдельное тамильское государство сокрушены. Время берет свое, и с этим поражением, спустя  три десятилетия, закрытая войной дверь культуры Шри-Ланки приоткрылась, высвобождая  дорогу для проникновения туризма к древнему берегу джунглей северной трети острова, туризму - которому до этого было дозволено наслаждаться лишь  южной частью Шри-Ланки.
Pesalai
Глядя на карту севера, взгляд невольно притягивается к двум очевидным и главным поселениям северной части острова, между которыми в ближайшее время начнется "туристическая война" за  туристский доллар. На крайнем севере поселок Jaffna, с его огромными лагунами и берегами. К сожалению, эта область пока еще является ограниченной к доступу и для ее посещения требуется пропуск. На северо-западе есть остров Манар (Mannar), представляющий из себя не что иное как 35-километровую косу белого кварцевого песка, густо засаженную кокосовыми деревьями, коса эта связанна с материком (основным островом) тротуаром. Этот небольшой остров-коса, главным образом населяемый тамильскими католиками, всегда контролировался правительством во время войны, но часто был объектом боевых действий потому как считался ещё и территорией Тигров. Не к чести обеих сторон конфликта нужно сказать, что обе стороны преуспели в кощунстве и варварстве. Так, к примеру,  в июне 2006, после того, как Тигры, напавшие на Манар, оставили 30 трупов  рыбаков-ланкийцев в одном из поселений, в отместку - одна из церквей в деревне Pesalai была подвержена артобстрелу из крупной артиллерии, жертвами которых стало  шесть мирных жителей.  До сегодняшнего дня жители поселения считают правительственный флот ответственным за этот инцидент.
Однако же, время войн уже позади, и здесь, на севере Шри-Ланки начинает строиться туризм, причем  начинается с  абсолютного ноля. Как сказал мой гид,  единственными за 30 лет войны в этих краях туристами, были  пара отчаянных голландских велосипедистов, да и то, побывавших здесь лишь в позапрошлом году, когда война с тамилами уже вошла в свою финальную стадию. Историю о двух голландцах знают на севере Шри-Ланки все жители, они для них как символ совершенно новой, радужной и спокойной жизни.
продолжение следует ...


Чаще всего читают на сайте: